Климатические условия в бане и, в частности, внутри парилки, затрудняют создание эффективного пояса утепления. Основная проблема заключается в повышенных температуре и влажности, что создаёт наиболее благоприятные условия для образования конденсата.
Многое зависит от режима работы. Если здание по факту является пристройкой и постоянно отапливается, к нему применимы те же принципы утепления, что и к обычному дому. Но если баня протапливается лишь периодически, а именно такой режим использования считается наиболее распространённым, велика вероятность насыщения несущих конструкций влагой.
При этом стены не успевают просыхать естественным путём, влага превращается в лёд, а о «полезности» циклической заморозки и разморозки известно многим. Например, срок службы построек из пористых бетонов в таких условиях снижается на порядок, а то и на два. То же, хотя и в меньшей степени, касается любой каменной кладки.
Большинство подобных «болезней» можно устранить ещё на ранних этапах строительства. По большому счету, всё сказанное выше относится именно к парилке, в то время как остальные помещения — предбанник, душевая и комната отдыха — могут утепляться стандартными методами. Однако сведение к минимуму числа наружных стен в парной можно однозначно назвать наиболее выгодным решением.
Выбор между внутренним и внешним утеплением
Итак, существует два варианта решения задачи по утеплению бани. В наиболее очевидном здание обносится внешним поясом по каркасной системе. Такая схема работает наилучшим образом в постоянно отапливаемых зданиях, так как нет необходимости каждый раз прогревать весьма и весьма теплоёмкий массив несущих стен. Образование конденсата в этом случае маловероятно, а с правильно устроенной пароизоляцией — почти исключено.
В этом случае приходится жертвовать быстротой подготовки бани к использованию, если она протапливается периодически. Сперва необходимо прогреть стены, часами поддерживая слабый огонь в печи, а во время процедур тратить на 20–30% больше дров. Причём далеко не факт, что стены успеют прогреться как следует и пребывание в бане будет таким же комфортным.
Возможен и вариант с внутренним размещением утепления или, по крайней мере, ограждение закрытого пространства от активной теплоотдачи. , однако именно при такой технике утепления обостряется проблема образования конденсата на холодных стенах.
И этого образования почти никак не избежать: как бы хорошо не была устроена пароизоляция, она непременно будет иметь бреши. Поэтому, наряду с действиями по преграждению пути для влаги, следует продумать способ эффективного удаления её остатков после завершения процедур. Как правило, для этого используется остаточное тепло, однако в целом система получается слишком уж технологичной и требует серьёзных капиталовложений.
Мы намеренно не рассматриваем специфику работы с деревянным срубом и каркасными постройками. В последнем случае вариантов размещения и защиты утеплителя не так много, он уже входит в структуру стен. Что касается деревянных бань, то первоочередное действие по их утеплению — серьёзная постановка вопроса: а нужно ли оно вообще?
Дело в том, что все вытекающие последствия утепления, такие как накопление влаги и размораживание, оказывают наиболее губительное влияние на деревянные стены. Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте. Здесь и образование плесени, и быстрое физическое разрушение самой структуры постройки. Поэтому вопрос об утеплении бани из сруба следует решать только в индивидуальном порядке и только силами профессиональных теплотехников.
Работа по теплоизоляции стен парилки
Основных задач две. Первая — пробить по стенам вертикальные дистанционные рейки, обеспечив зазор для проветривания несущей конструкции. От стен и от пола нужно сохранять небольшой отступ, чтобы воздух в соседних ячейках мог сообщаться.
В качестве паробарьера не рекомендуется использовать популярные синтетические плёнки и мембраны. Вместо этого лучше потратиться на алюминиевую фольгу или листы толщиной до 0,2 мм. Основная трудность заключается в создании максимально герметичной капсулы, поэтому все стыки должны проклеиваться алюминиевым скотчем, плюс обязательно следует делать подворот краёв на потолок не менее 20–30 см.
Первоначальное крепление паробарьера можно выполнять скобами к деревянным рейкам. После этого желательно усилить прижим такими же рейками с лицевой стороны, промазав соприкасающиеся плоскости небольшим количеством силикона или битумной мастики. Толщина реек должна позволить закладку небольшого слоя утеплителя. Из всего разнообразия материалов для утепления наиболее выгодно использовать здесь PIR-плиты. Они полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, не токсичны и не подвержены тепловой деструкции.
Плиты вкладываются между рейками, соответственно, шаг установки нужно нормировать по ширине утеплителя.
После фиксации утеплителя на рейки набивается горизонтальная обрешётка, которая служит для закрепления вагонки и обеспечивает ещё один вентиляционный зазор под обшивкой. На заключительном этапе необходимо устроить продушины для вентиляции и просушки остаточным теплом. Они должны связывать с помещением тот зазор, что расположен ближе к стене. При этом все примыкания вентиляционных ячеек следует качественно герметизировать, а сами продушины снабдить запираемыми дверцами.
Утепление пола
Тепловую изоляцию пола следует выполнять сыпучими или плитными материалами с малым водопоглощением и устойчивыми к намоканию среды. В зависимости от системы пола, выбор конкретного материала сильно варьируется.
Для каркасных деревянных полов подойдут упомянутые выше PIR-плиты, пенополиуретан или экструдированный ППС. Естественно, явное попадание влаги в утеплённый слой пола следует полностью исключить, поэтому такая техника утепления годится лишь для сухой парилки финской сауны.
Если предполагаются обливания и водные процедуры, пол должен быть устроен стяжкой и отделан кафелем. В нижележащих слоях закладывается утеплитель: это может быть перлит или керамзит, насыпанный слоем около 10–15 см. Также приветствуется использование плитных материалов с малой степенью сжимаемости, хотя чаще оба типа наполнителя пола комбинируют. Например, плитами может накрываться насыпной слой для создания более надёжной основы под стяжку.
Утепление потолка и перекрытия
Потолок в бане — путь, потенциальная утечка теплоты через который может составлять до 30–40% от общих потерь. В самом перекрытии должна быть предусмотрена закладка около 200–250 мм утеплителя. Поскольку эта среда считается влагозащищённой, здесь могут использоваться как минеральная вата, так и насыпные материалы, например, древесная стружка с известью и цементом. Конкретный тип утеплителя определяется соотношением его собственного веса и поддерживающей способности конструкции.
После подбивки чернового потолка он укрывается такой же пароизоляцией, как и стены, а стыки и перехлёсты тщательно проклеиваются до герметичного состояния. Пространство между черновым потолком и обшивкой должно быть вентилируемым, поэтому поверх паробарьера набивается перекрёстная система реек.
Здесь, как и в стенах, может быть заложен плитный утеплитель, что очень хорошо скажется на общей теплоизоляции.
Не забывайте, что из-за постоянного испарения воды давление в парилке выше, чем в соседних помещениях и на улице. Это может быть причиной продавливания водяного пара внутрь утепляющего пирога. Последствия обычно устраняются последующим пассивным проветриванием, для чего надо будет сообщить парную с внешней средой вентиляционным каналом, расположенным у пола неподалеку от каменки.